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| 黎族织锦 |
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发布日期：2008-03-06 15:44
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黎族织锦，一般包括挑花、刺绣、扎染（古称绞缬染）和蜡染等民族工艺。在海南黎族地区，无论走到哪一个村寨，都可以见到一件件出自黎族妇女之手的筒裙、上衣、头帽、花帽、花带、胸挂、围腰、挂包、龙被和壁挂等精美的织绣艺术品，丰富多彩的图案，美不胜收。这些工艺精巧的作品，集中反映了南国乡土的独特风韵，因而驰名古今中外。
据《后汉书·南蛮传》记载：“汉武帝末（公元前87年），珠崖太守会稽孙幸，调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸。”在当时，黎族人民穿的贯头上衣，就是用“广幅布”做成。这种布料是黎族妇女利用多年野生木棉制作而成的。关于木棉，《尚书·禹贡》就有这样的记述：“岛夷卉服，厥篚织贝。”三国吴国人万震也在他的《南州异物志》中写道：“五色斑布似丝布，吉贝木所作。此木熟时，状如鹅毛，中有核，如珠绚，细过丝绵。人将用之，则治其核。但纺不绩，任意小轴牵引，无有断绝。欲为斑布，则染之一色，织以为布，弱软厚致。”唐代中叶，黎族妇女用同样原料织成被子、食单（桌布）和盘斑布，被列为上贡封建朝廷的珍品。宋代志书更多地记录了黎族妇女在棉纺工艺方面的卓越成就。在宋人笔记里，我们可以看到黎族妇女纺织出的“黎锦”、“黎饰”、“黎幕”、“黎单”、“黎桶”、“黎幔”、“鞍塔”等品种繁多、工精艺巧的作品，证明黎族纺织工艺在历史上具有相当高的水平。
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| 三联幅龙被被面图案一龙鹤图 | 中国最早的棉纺织改革家黄道婆是从海南岛黎族聚居的崖州（今三亚市）向黎族妇女学会棉纺织等技术，然后传入中原地区，为推动江南一带棉纺织业的大发展，作了技术上的铺垫。错纱、配色、综线、洁花等技术都完全出自黎族妇女之匠心。黎族姑娘从六七岁起便开始学习纺织、刺绣，从小就受到传统纺织技术熏陶。她们使用原始的踞腰织机，就席织布，平纹挖花，飞针走线，正刺反插，精挑巧绣，把心血凝聚在一件件的织绣艺术品上。她们织出来的花布、腰带、被子、筒裙以及壁挂，陶宗仪在《南村辍耕录》里就用“粲然若写”4个字来概括形容。
从历史的长河中，黎族织锦艺术充分显现了黎族妇女的创造才能和艺术造诣。一件艺术珍品的完成，可以说是黎族妇女的心血和结晶，也是黎族妇女智慧的集中表现。据了解，她们每织绣制作一套盛装，往往需要花费3～4个月，甚至更长时间才能完成。每当民俗节日，或是参加婚礼盛会，姑娘们总是三五成群，汇集在一起，身穿着美丽的服饰，出现在人群之中，以获得人们审美的心理满足，这意味着向别人显示自己的织绣才华。其织绣技艺超群出众者，被人们称为“织绣能手”，从而赢得崇高的赞美和尊敬，还能得到青年男子向她投来的钦佩的目光和送来赞扬及求爱的歌声。清朝人张庆长在他的《黎岐纪闻》中就有这样的叙述：青年“男女未婚者，每于春夏之交集旷野间，男弹嘴琴，女弄鼻箫，交唱黎歌，有情意投合者，男女各渐进凑一对，即订配偶。其不合者，不敢强也。”每当一对相恋的情侣定情之时，姑娘总是把自己织出的一件认为最满意的花带或者手巾亲手送给“帕曼”（黎语：男青年），表示对爱情忠贞不渝。这珍贵的礼物，便是幸福美好的象征。作为黎族织锦艺术，它不仅反映了制作者的智慧和高超的技艺水平，更难得的是，它作为爱情的纽带，精神的寄托，反映了黎族姑娘对幸福有着无限向往和追求。
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| 筒裙纹样人纹和动物图 | 1．织锦图案
黎族妇女在长期的社会生活实践中创造出黎锦织绣的艺术图案，图案十分强烈地反映了对生活、劳动及大自然的热爱。据考证，各地区的花纹图案是根据生活环境、地理条件等自然形象，加工变形制作而成，且从平原向山区逐渐演变。在深山地区的妇女多喜欢用生长在林中的水鹿（海南鹿）、鸟和其他野兽，花丛间的彩蝶、蜜蜂、土地上的小爬虫、田边的木棉花、泥嫩花、龙骨花等树木、花卉作为图案摹本；平原地区的妇女则喜欢以江河中的游鱼、溪边的虾、池畔中的青蛙和田间里的鹭鹫等动物作为织锦图案素材，她们通过夸张与变形，把自然的物象反映在织锦图案上，她们还选用多种野生和培植的植物制成染料，分别将棉纱线染成红、黄、黑、蓝、青等色彩，因而织绣出来的成品图案绚丽多彩，形色多样，这些图案除了上述摹本外，对在日常生活和生产劳动中所经常接触到的东西，如较为常见的日月、星辰、雷电、山川、流水、云雨、碗锅、竹子、白藤、藤箱以及龙凤、黄猄、老鹰、麻雀、水牛、鸡狗、龟蛇等动植物和自然界里的物象作为图案。这些都是用几何形纹组成的，其表现手法多采用平视体式，有的使用平衡式而形成单独纹样，二方连续，四方连续无限伸展。从色调和构思上，她们不是单纯地摹拟自然景物，重要的是她们通过自己丰富的生活经验，掌握各种设计技巧，进一步加深图案的抽象化。正是由于她们对生活和自然界，善于观察，善于分析，善于表现，善于创造，使她们的织锦图案艺术充满着泥土的芳香。
黎族织锦图案除了某些共同点外，各地区的服饰图案纹样有很大差异，各自有其艺术特色，形成丰富多彩的黎锦艺术作品。
从某种意义上说，服饰图案是各方言的标识符号。由于各方言受环境、生活习俗、文化、经济和教育等方面因素的影响，使各方言的织锦图案，反映出社会生产、文化生活、爱情婚姻、宗教信仰的活动以及传说中吉祥物或美好形象物等。妇女始终是把人的活动以及动物、植物、自然景物和人们心目中较为定型化的物象作为织锦图案的主题，由此形成织锦图案的艺术和特点。
织锦图案可分为两大类：一类主要集中反映在妇女服饰上的各种花纹图案，图案多以人形纹、动物纹、植物纹、生产工具纹以及利用直线、平行线、三角形、菱形等多种几何形的纹样。这些反映在妇女服饰上的图案纹样都是抽象的，内容丰富，色彩美观。另一类是反映在龙被、织锦壁挂、织锦挂包以及各种装饰物品上的图案。图案多以吉祥物体为主，比如，人形纹、龙纹、凤纹、鹿纹、蝴蝶纹、青蛙纹、白鸽纹和花卉、树木、青草以及自然界的雷、电、日、月、水、火等。这些图案都是采用抽象和具体的表现手法反映在织锦图案之上。
反映织物上的图案共有160多种，归纳起来，可分为6种类型纹样。第一类是人形纹；第二类是动物纹；第三类是植物纹；第四类是日常生活生产工具纹；第五类是直线、平行线、曲线、方形、菱形、三角形等组成的几何纹样；第六类是汉文字所组成的花纹图案，其中，第一类、第二类、第三类是黎族妇女最常用的图案。
黎族织锦图案构图，主要是由母体图案组成。通常是母体图案占幅面积大而且是中心位置，子体图案只作陪衬，位置也不太明显，这样结构严整，主次分明，有松有紧，有粗有细。一般来说，母体图案多以人纹为主，其他动物、植物以及其他纹样是在子体图案之中，这就充分说明黎族妇女在构图方面重人轻物的主要特征，体现了黎族人民对祖先崇拜的表现形式。
黎族织锦图案的色彩主要表现在服饰图案上，多以黑色或者深蓝色为基本色调，以红、黄、绿、白相间，紫、棕、粉红、咖啡为辅助色，有深色也有浅色，有对比色彩也有调和色彩。
黎族织锦图案的工艺制作。主要以纺、织、染、绣四大工艺组成，纺包括错纱、配色、综线、攀花等；织是指用踞腰织机采用道经断纬的纺织方法织出各种花纹图案，利用纬线色彩的变化使得图案丰富多彩；染主要是指纹纱染线，包括美孚方言妇女在白色经线上扎结成所需的花纹，再染成黑白斑花的经线，然后用彩色纬线编织出可织成色泽斑斓的筒裙图案；绣是指黎族妇女用彩色线在棉、麻等布料上所刺绣出来的各种图案，织锦图案编织完成后，再补绣加工提高图案效果，一般主体图案都是刺绣的，在图案中间的若干局部都是需要刺绣来完成。织锦刺绣有单面刺绣和双面刺绣，而润方言妇女上衣的黎族双面绣最为著名，所有织和绣的黎锦都是黎族织锦中的精品。
哈方言妇女织锦图案。多以人形纹、动物纹为主，植物纹、生产工具纹以及自然界的各种纹样为辅。哈方言妇女织锦的主要特点是：造型生动，构图饱满，色彩浓烈，内容丰富，概括性强。比如“婚礼图”、“收获祭祀图”、“鱼猎农耕图”等。“婚礼图”主要流行在乐东、三亚、东方等市县，是典型的哈方言人形纹样，将黎族婚娶礼仪中的迎亲、送亲以及送彩礼和拜堂等活动场面反映在筒裙上，形成一幅精美的图案。
杞方言妇女织锦图案。主要以平视体的组织表现形式，其特点是夸张变形、构图大胆、色彩多样、图案复杂，在花纹图案上多以描绘人的神态，比如舞蹈、生产、生活、婚嫁等，以此来表示岁岁平安，人丁兴旺。由于杞方言妇女的筒裙花纹图案比较多，而又较为复杂，为了突出筒裙中的主要花纹，在图案沿织边补充刺绣上亮度比较好的色线来提高图案效果，故称为“牵”。杞方言图案“狩猎纹”主要是反映黎族集体打猎归来的喜悦场面，并以此来描绘猎户人家在家里都挂着一定数量野兽的下颌骨，表示主人是打猎能手，精明的猎人是机智勇敢的象征，在黎族人民中享有较高的荣誉，并获得众人的尊敬。
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| 乐东服饰 | 润方言妇女织锦图案，主要以人形纹、龙纹、鸽纹为主，其他动物纹、植物纹以及花卉纹为辅。它除了筒裙织制有丰富多彩的花纹图案外，上衣的图案最为普遍，一般以白布做底，然后绣上红、黄、黑色做垂直线，把黎锦图案重发现、重创造、追求情趣的特色，表现得淋漓尽致。它不仅仅是追求形的酷似，而且色调和谐，对比鲜明，线条清楚。人们在欣赏和使用它的同时，自然会产生美的联想。龙纹图案，在润方言妇女服饰上比较多，说明黎族人民把龙当作图腾崇拜。在黎族民间传颂着的龙，不仅能呼风唤雨，而且善良、勇敢、热爱人间生活。有民间传说：有一年出现罕见的大旱，大地干裂，是龙帮助黎民百姓呼风唤雨种下山栏稻并获丰收。
赛方言织锦图案，多是织绣人形纹、青蛙纹，它主要织在裙身带和裙尾部位，除了织地有自己特色的花纹图案外，还嵌入云母片、河蚌壳及羽毛，以示平安、吉祥如意。有些地方，整条筒裙织有米粒纹、藤子纹、波浪纹等。“青蛙纹”在赛方言筒裙上较为普遍。在黎族人民传统的观念里，青蛙表示母爱和用于“辟疫”。
美孚方言妇女所织图案，有人纹、鹿纹、蜜蜂纹、鸟纹和汉字花纹，而波浪纹、水波纹、曲线纹为最多。美孚方言图案主要集中在筒裙上，整条除裙花外全部都是扎结染图案，图案因浸染而相互渗透，形成深浅不一，且带有无等级的色彩，色彩斑谰。“鹿纹图”在筒裙上较为常见，鹿在黎族人民的心目中为吉祥之物，在神话故事和民间传说中，鹿是善良美好的象征。
2．纺织与染色
黎族妇女的棉纺织业在我国影响很大，对推动我国棉纺技术的发展，功不可没。从六七岁起就开始学习纺纱、染纱、织布、刺绣四大工艺。黎族原始纺纱方法：先把棉花或木棉花一丝丝地捻接成线，然后用一小竹条捆卷着，要卷纱时，放在腿上一搓，卷纱竹枝在空中旋转，逐渐把纱卷成绽，黎族妇女就这样一分一寸一米地纺纱。
黎族的纺织工具主要有手摇轧花机、踞腰织机、脚踏纺织机等3种，其中最常用的为踞腰织机。踞腰织机是黎族最原始的纺织方法，经过千百年来由低级到高级发展，到汉代达到成熟。在10世纪初，黎族人民把树皮、丝麻等纺织技术运用到棉纺业上，有效地提高了棉纺生产率。
宋末元初，我国著名棉纺织家黄道婆，在晚年致力传授海南黎族棉纺技术，并进行改革，把原来手摇式只能纺一根纱的踏车，改进为一手能纺三根纱的脚踏车，这一重大的改革，比国外早四五百年。据考证，这种脚踏棉纺技术，在当时黎村里已广泛使用。
黎族妇女织布主要采用踞腰织机。踞腰织机，简称为腰机，由藤腰带、腰力棍、木刀、拉经棍、竹梳、竹纬线针、整绒梳等器械组成。在织布时绑着藤腰带，用双足踩织机经线木棍，席地坐着织布。其过程是用右手持着纬线木刀，按织物的强力交替程度，用左手投纬引线，然后用木刀打紧纬线。
清代《黎歧纪闻》这样论述黎族妇女纺织：复基经之两端，各用小圆木，而围于腰间，一端以足踏圆木一条贯之。于是加纬焉，以渐移其木而成匹，织者匠心也。
染色方法，主要染料以野生植物为主，矿物为辅。青、绿、蓝等颜料多是用植物叶制成，黄、紫、红等色彩利用植物花卉经加工而成，棕色、褐色是利用树皮或者树根切成碎片后投入少量的石灰（溪河螺自烧而成的石灰）煮水，然后将布料放在染缸中浸数回，使其均匀上色。有些地方用树皮（野生麻类），作为纺织原料，从山上采剥回树皮，将树皮放在河里浸泡数天，再将表皮用竹片刮除，放入锅里煮，晒干后再拆成丝，然后搓成细线，即可用来织布。还有另一种的染色技术，叫做扎染，古时叫做“绞缬染”。其制作方法是：把理好的纱线作经，两端固定在一个长形的木架上，然后依经线将青色或褐色棉线扎成各种图案花纹。随后从木架上取下，放入染缸着色，染后晒干，摘去所结的棉线，就显出色斑花纹的经线。在斑花的经线上织上彩色的纬线，这样就形成一幅精致的艺术品。1978年，我国福建崇安县武夷船棺出土的纺织品、新疆吐鲁番地区出土的东晋至唐代的丝绢棉织产品、敦煌千佛洞唐代壁画女供养人的衣裙上绞缬团花的花纹图案、唐代人物服饰花纹“花仕女图”都是运用这种印染方法，如上面提到的唐、宋时期黎族地区上贡的“盘斑布”、“海南青盘皮（披）单”等；宋代输入内地的“海南棋盘布”，以及宋末元初出自儋、万两州著名的“缬花黎布”也是使用这种绞缬技艺制作而成的。 |
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